據(jù)路透社消息，美國(guó)奢侈品集團(tuán)MichaelKorsHoldingsLtd.（以下簡(jiǎn)稱MK）已經(jīng)與意大利奢侈品牌范思哲簽署協(xié)議，計(jì)劃以20億美元的價(jià)格收購(gòu)該品牌。
在GUCCI、香奈兒、PRADA等奢侈品牌形式一片大好的時(shí)候，范思哲似乎并沒(méi)有趕上這趟順利的“班車”。
◆◆◆◆◆
“妖孽品牌”為何“賣身”
范思哲以其大膽的設(shè)計(jì)風(fēng)格和美杜莎標(biāo)志而聞名，是意大利家族式品牌的其中一員。2014年，黑石集團(tuán)收購(gòu)了范思哲20％的股權(quán)，當(dāng)時(shí)的估值約為10億歐元。
后來(lái)，黑石集團(tuán)就一直在致力于給范思哲進(jìn)行IPO，讓它得以上市。可范思哲的表現(xiàn)一直令黑石集團(tuán)很不滿意，并逐漸開(kāi)始認(rèn)為它沒(méi)有上市的能力。
據(jù)范思哲官方表示，2017年，在品牌開(kāi)設(shè)21間直營(yíng)門店后，集團(tuán)截至2017年底的門店總數(shù)反而從前一年同期的239間減少至218間，年內(nèi)凈關(guān)閉了21店。
從風(fēng)格上來(lái)看，范思哲的產(chǎn)品一直走低調(diào)路線，多數(shù)以文藝復(fù)興的風(fēng)格為主，而現(xiàn)在奢侈品的很大一部分消費(fèi)人群都是年輕人，這樣的風(fēng)格已經(jīng)逐漸滿足不了他們的需求了。
雖然范思哲也在慢慢改變，但是作為資本家的黑石集團(tuán)當(dāng)然不會(huì)一直等下去。正因如此，黑石集團(tuán)早在前幾個(gè)月開(kāi)始就在找下家，而這個(gè)舉措，就正好對(duì)上了MK想要不斷擴(kuò)張的野心。
◆◆◆◆◆
MK的品牌擴(kuò)張野心
早在去年7月，MK就宣布以12億美元現(xiàn)金收購(gòu)全球頂級(jí)鞋履品牌JimmyChoo。
相對(duì)于其他輕奢品牌來(lái)說(shuō)，MK的歷史并不算特別悠久。成立了36年的它，一直是以皮包產(chǎn)品為主，成了不少白領(lǐng)接觸輕奢產(chǎn)品的入門款。
但隨著包袋市場(chǎng)的不斷放緩，人們對(duì)所謂的輕奢品牌也不再像以前那么買賬了。2012至2015年，美國(guó)高端皮具及配飾市場(chǎng)每年增速?gòu)?6%、11%、8%降至3%。
消費(fèi)者開(kāi)始向市場(chǎng)的兩端傾斜——在大眾市場(chǎng)，Zara、H&M等快時(shí)尚品牌保持著雙位數(shù)增長(zhǎng)；而在高端奢侈品領(lǐng)域，Gucci、迪奧等品牌紛紛從年初開(kāi)始高調(diào)談?wù)摗靶袠I(yè)復(fù)蘇”。
MK所屬的輕奢階層就處在了一個(gè)較尷尬的地步，也正是如此，收購(gòu)其他品牌，擴(kuò)張企業(yè)版圖就成了MK的當(dāng)務(wù)之急。
MK作為一款輕奢品牌，更能懂得年輕人到底想要什么，有了它的加入，范思哲說(shuō)不定能在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上有所突破。
◆◆◆◆◆
奢侈品行業(yè)展開(kāi)對(duì)抗賽
隨著MK集團(tuán)不斷加碼奢侈品牌，其向LVMH、開(kāi)云集團(tuán)發(fā)起挑戰(zhàn)的野心愈發(fā)明顯。雖然照MK目前的實(shí)力來(lái)看，它還并不能和后者匹敵，但一旦收購(gòu)了范思哲，MK也會(huì)成為一個(gè)擁有三大奢侈品牌的綜合性集團(tuán)，這對(duì)于奢侈品行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是一次重大的突破。
MK的CEO表示：“我們正在創(chuàng)建一個(gè)全球奢侈品集團(tuán)，我們的目標(biāo)是在全球奢侈品行業(yè)成為行業(yè)領(lǐng)袖。”為了進(jìn)一步豐富品牌的組織架構(gòu)，MK現(xiàn)在已經(jīng)在尋覓新的收購(gòu)對(duì)象了。
在MK擴(kuò)張自身的同時(shí)，另一個(gè)輕奢品牌COACH也在執(zhí)行著類似的操作。該集團(tuán)于去年斥資24億美元收購(gòu)輕奢手袋品牌KateSpade后，便將名字改成更有想象空間和包容性的“Tapestry”。
目前看來(lái)，COACH的轉(zhuǎn)型已經(jīng)初見(jiàn)成效，在前半年，該企業(yè)無(wú)論是銷售額還是毛利率都有著穩(wěn)固的增長(zhǎng)。
在電商平臺(tái)高速發(fā)展的現(xiàn)在，越來(lái)越多的奢侈品牌也開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上發(fā)展。曾經(jīng)聲稱不“觸電”的香奈兒也開(kāi)始和電商平臺(tái)建立獨(dú)家合作關(guān)系。
由此可見(jiàn)，無(wú)論是哪個(gè)行業(yè)，都存在競(jìng)爭(zhēng)壓力。即使是高高在上的奢侈品牌，也不得不考慮以擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模和擁抱更多渠道的方式來(lái)生存下去。
